Met gesloten musea zijn Parijse kerken ‘een mis meer dan waard’

[ad_1]

Als de Franse hoofdstad “een mis meer dan waard is”, zoals koning Henri IV ooit zou hebben gezegd, dan zijn de talloze kerken ook vol met over het hoofd geziene schatten – des te meer in het sombere tijdperk van Covid.

Als le bon roi Henri in de huidige tijd had geleefd, had hij misschien wel besloten Parijs was het missen waard.

Met de gekoesterde musea, theaters, bioscopen en concertzalen van de stad allemaal wanhopig dicht, en een “niet-zelfs-in-oorlogstijd” 18.00 uur avondklok op zijn plaats is het momenteel allemaal werk en geen spel voor de meeste Parijzenaars, die zich verschuilen in krappe en belachelijk dure woningen.

Gelukkig zijn de bijna 200 kerken en kapellen van de hoofdstad nog steeds open, waardoor stadsbewoners die honger lijden aan cultuur een goede reden zijn om enkele van hun verborgen schatten te ontdekken – ervan uitgaande dat ze een paar minuten over hebben voor de gong van 18.00 uur.

“Kerken zijn open, ze zijn gratis en samen zijn ze het grootste museum van het land”, zegt Francois Drouin, hoofd van Art, Culture et Foi, een plaatselijke liefdadigheidsinstelling die het overvloedige erfgoed promoot dat in de de plaatsen van aanbidding van de hoofdstad.

Elk jaar publiceert de liefdadigheidsinstelling een tweetalige gids van Parijse kerken, gratis verspreid in parochies en het stadhuis van de hoofdstad. De 62 pagina’s tellende brochure biedt beknopte beschrijvingen van meer dan 100 kerken, met informatie over vervoer, openingstijden en rondleidingen.

In de huidige context is dit misschien wel het handigste boekje dat kunstliefhebbers kunnen krijgen – tenminste gratis – en daarom heeft de lokale pers belangstelling getoond.

“We doen dit al 22 jaar en nog nooit hebben we zoveel aandacht getrokken”, zegt Drouin. “We zien ook meer lokale bezoekers, hoewel we helaas door reisbeperkingen nog steeds geen toeristen hebben.”

Rubens kwam terug

De nieuwste editie van de gids werd onthuld onder de torenhoge gewelven van Saint-Eustache, in het centrum van Parijs. Het viel samen met de terugkeer van het meest gevierde schilderij van de kerk – “De leerlingen van Emmaüs” van Peter Paul Rubens – na een langdurige restauratie.

Vaak bespot vanwege zijn omvang en pastiche van stijlen, is Saint-Eustache een voorbeeld van het samengestelde karakter van de Parijse kerken, waarvan er vele werden gebouwd, geplunderd en herbouwd gedurende verschillende tijdperken, waarbij branden en revoluties werden doorstaan.

Sobre aan de voorkant, uitbundig aan de achterkant en ondersteund door een dicht bos van veelvormige pilaren, Saint-Eustache heeft een gotische structuur, een klassieke gevel en interieurdecoraties geïnspireerd op de Renaissance. Het herbergt een schat aan kunst uit vijf eeuwen, van Santi di Tito’s 16e-eeuwse schilderij van “The Angel Leading Tobias” tot een Keith Haring-drieluik van “The Life of Christ”, voltooid een paar weken voorafgaand aan de dood van de kunstenaar in 1990.

Net als andere kerken in de gids heeft Saint-Eustache zijn eigen QR-code die linkt naar een app, Les pierres parlent, waar bezoekers meer te weten kunnen komen over zijn geschiedenis en kunst. Ondanks lockdowns en avondklok zegt Drouin dat de app in 2020 een recordaantal gebruikers heeft geregistreerd, de meesten onder de 35 jaar.

Vreemd genoeg wordt de terugkerende Rubens niet eens genoemd in het boekje, een omissie die Drouin toeschrijft aan een overvloed aan voorzichtigheid.

“De toeschrijving aan de Nederlandse schilder, die nu formeel gevestigd is, was al lang onderwerp van discussie”, legt hij uit, eraan toevoegend dat de verblijfplaats van het schilderij tijdens de restauratie geheim werd gehouden.

Plundering en verwaarlozing

Terwijl “The Disciples of Emmaus” tijdens de presentatie aan de pers in licht baadde, is het schilderij verder zwak verlicht en vaak nauwelijks zichtbaar in normale tijden, merkt Drouin op, wat een bekende frustratie voor kerkgangers raakt.

Kerkschilderijen kunnen onhandig worden gepositioneerd, in de schaduw of verblind door reflecties, afhankelijk van het weer en het tijdstip van de dag. In tegenstelling tot musea worden de beroemdste werken vaak niet aangekondigd of verborgen gehouden – zoals in de kerk van Saint-Francois-Xavier, ingesloten tussen levenloze boulevards net ten zuiden van de Invalides, en de thuisbasis van Tintoretto’s ‘Laatste Avondmaal’, het enige schilderij van de Venetiaanse meester om in een Parijse kerk te hangen, weggestopt in een sacristie.

De schijnbare verwaarlozing werkt in twee richtingen, zegt Loana Dunoyer, een gids met uitgebreide kennis van Parijse kerken.

“De Fransen hebben de neiging om voor schone kunsten naar musea te kijken, niet zozeer naar hun kerken”, legt ze uit. “Het is niet zoals in Italië, waar je bijna verwacht overweldigd te worden door de kunst zodra je binnenstapt.”

Ze noemt hiervoor verschillende redenen, zowel artistiek als gerelateerd aan de turbulente geschiedenis van de stad.

“Veel kerken werden tijdens de Franse Revolutie van hun schatten ontdaan en veranderd in graanschuren – zoals Saint-Eustache – of ’tempels van de rede'”, zegt Dunoyer. “Toen, met Napoleon, werd de gewoonte om kunstwerken in het Louvre te centraliseren, gevolgd door andere musea.”

Klimaat- en technische evoluties speelden ook een rol, die bijvoorbeeld de ontwikkeling van de fresco’s die zo wijdverbreid in de Alpen voorkomen, belemmerden.

Er zijn enkele opmerkelijke fresco’s uit de 19e eeuw, zoals de 92 meter lange processie van Jean-Hyppolite Flandrin in de kerk van Saint-Vincent-de-Paul, nabij Gare du Nord, of Eugène Delacroix ‘onlangs gerestaureerde’ St. Michael killing the Dragon “, hoog op het plafond van Saint-Sulpice. Voor een meer intieme ervaring kunnen de bewonderaars van Delacroix echter kiezen voor zijn schilderijen in de kerken van Saint-Paul-Saint-Louis en Saint-Denys-du-Sacrement, beide in de Marais.

De kerken van de stad herbergen ook een schat aan sculpturen van onder meer Jean-Baptiste Pigalle, Edme Bouchardon en Antonio Raggi, een leerling van Bernini, bovenop eeuwenoude orgels, weelderige glas-in-loodramen en iconostases uit het oosterse christendom.

Verborgen juweeltjes

Dunoyer zegt dat enkele van de meest opmerkelijke kenmerken van Parijse kerken te vinden zijn in hun metselwerk, zoals de ingewikkeld uitgehouwen loftboog in Saint-Etienne-du-Mont, het enige doksaal van de Franse hoofdstad dat het heilige van het wereldlijke scheidt.

De flamboyante gotische kerk, die uitkijkt op het Pantheon en de overblijfselen bevat van St. Geneviève, de beschermheilige van de stad, wordt ook geroemd om zijn prachtige glas-in-loodpanelen, die de gids, gepubliceerd door Art, Culture et Foi, beschrijft als ‘de tweede na de Sainte-Chapelle “.

De brochure bevat niet elke kerk – om er maar één te noemen – de Sacre-Coeur ontbreekt, maar er worden er veel genoemd die vaak over het hoofd worden gezien, zoals het nabijgelegen Saint-Pierre-de-Montmartre, een schilderachtig 12e-eeuws bouwwerk met werken toegeschreven aan Guercino en Jose de Ribera.

Het helpen ontdekken van minder bekende kerken in de buitenste arrondissementen van Parijs is misschien wel de belangrijkste bijdrage van het boekje, zegt Drouin, erop wijzend dat de overgrote meerderheid van de kerken recenter is dan algemeen wordt aangenomen, gebouwd in de 19e en 20e eeuw.

Ze omvatten de prachtige Saint-Seraphin-de-Sarov, een houten Russisch-orthodoxe kerk met één kamer gebouwd rond twee bomen in het zuidwesten van Parijs, en de rode bakstenen kerken van Sainte-Odile en Saint-Michel, diep in het 17e arrondissement, respectievelijk Art Deco en Romano-Byzantijnse stijl. Hoog op de torenspits van laatstgenoemde staat een glanzend beeld van de aartsengel, een vergulde koperen replica van degene die bovenaan de wereldberoemde Mont-Saint-Michel staat.

“In sommige gevallen eindigden de minder gevierde kerken met de mooiste kunstwerken als ‘compensatie’ voor hun mindere prestige”, zegt Drouin, verwijzend naar het Tintoretto in de kerk van Saint-Francois-Xavier.

Het is jammer – hoewel niet verrassend voor Parijs – dat de gids zich niet in de buitenwijken van de Franse hoofdstad begeeft, afgezien van een korte beschrijving van Notre-Dame-de-Pentecote, een 21e-eeuws gebouw van glas en beton dat tussen wolkenkrabbers in het zakendistrict van La Defense.

Er is dus geen melding gemaakt van de basiliek van Saint-Denis, in de gelijknamige arbeiderswijk ten noorden van de Franse hoofdstad, misschien wel de enige kerk die qua geschiedenis en omvang kan wedijveren met de Notre-Dame.

Een gotisch wonder, de basiliek werd gebouwd op de plaats waar de onthoofde heilige naar verluidt is ingestort na enkele kilometers lopen met zijn hoofd in zijn handen. Het is ook waar de meeste Franse koningen worden begraven, waaronder le bon roi Henri.

Oorspronkelijk gepubliceerd op France24



[ad_2]

Plaats een reactie